jueves, 23 de febrero de 2012

Consumos en torno a 5 W/km

Hoy he probado a mantener una velocidad constante de unos 20 Kms/h y un esfuerzo moderado, cuando llevaba 15 Kms llevaba consumidos 78Wh, contando que 1,5 Kms fueron en bajada y casi no usé el motor se pueden descontar, por lo tanto consumió 78Wh en 13,5 Kms, la mayoría de ellos en arena, algunos en arena algo húmeda y con ligeras subidas y bajadas, he de decir que no llevaba la regeneración activada.

Me sorprende que este motor si no se abusa de su potencia y se le ayuda pedaleando, incluso en arena y sin regeneración hace consumos bastante bajos, me gustaría probarlo en asfalto llano, con ruedas lisas y regeneración, pienso que se podría bajar claramente de los 5W/Km sin problemas.

El controlador potente de la bici aún no salió de China.

viernes, 17 de febrero de 2012

84V o 100V en mi eBike

Como espero que pronto salga el controlador de camino a España, me surge una gran duda, si meterle al motor 84V o 100V, el controlador tiene su límite en 100V por lo tanto iría casi al límite de lo que permite, el motor por ahora no ví muchos pasar de 20S y no sé como se comportaría.

Las ventajas de 100 V son:
Tendría más velocidad punta (exagerada y por lo tanto prescindible, en torno a 65-70 Kms/h)
Más potencia en todo el rango de velocidad, debido al mayor voltaje y al motor más excitado.
Podría dividir la batería en 2 baterías de 50V como la que suelo usar ahora.

Desventajas:
Fiabilidad dudosa
Mayor precio de repuesto de baterías (casi despreciable, 30 dolares más)
Riesgo de roturas de motor, controlador o incluso forzar el soporte del motor.
Mayores consumos
Prestaciones quizás exageradas

¿Vosotros que opináis?, si queréis dejarme un comentario con vuestra decisión y algún pro y contra si se me pasó sería de agradecer.

Os dejo una foto de las baterías Lipo que uso por simple curiosidad (probablemente sean las más baratas con una cierta fiabilidad):


lunes, 13 de febrero de 2012

6 Cvs en una ebike con 100V y 45A




Estoy actualmente hablando con un vendedor Chino para que me mande un controlador de 4,5 KW para la bici, 100V y 45A, para poder llegar a unos 65-70 kms/h y tener una aceleración bastante seria ya, hablaríamos de unos 6 CVS, aunque como son constantes suelen parecer bastantes más comparado con un motor de combustión.

 Entre otras cosas tendrá acelerador de puño, control de crucero, asistencia al pedaleo y 3 potencias escalonadas que se seleccionan mediante un pulsador.

Ajustan el controlador que venden a lo deseado por cada cliente, veremos que impresiones tengo cuando llegue.

Obviamente no usaré esa configuración habitualmente, más que nada porque sería una locura ir con esas prestaciones por donde suelo salir en bicicleta, hay personas también haciendo ejercicio o deporte; pero me apetecía poder probar de que es capaz el motor, supongo que lo probaré en el circuito de motocross si consigo encontrar la forma de llevar la bici allí y a diario usarlo a menor voltaje e intensidad ya que puede funcionar desde 18v a 100v y con tres potencias escalonadas de 15, 30 y 45A, elegí tanto el rango de voltaje como las intensidades, dentro de los límites que me ofrecían.

lunes, 6 de febrero de 2012

Record en Nürburgring de un coche eléctrico

Los ideas iniciales reacias a la compra de un coche eléctrico que suelen verse, suelen ser las siguientes:

Autonomía, cuando realmente en el menor de los casos suelen rondar los 200 Kms y los hay con autonomías mucho mayores.

Recargas lentas, cada vez son más rápidas con recargas en mucho menos de una hora hasta porcentajes que rondan el 80% y con tecnologías de baterías para recargar en 15 minutos LIFEPO y 6 minutos con las últimas Lipo.

Prestaciones escasas, para esto por si no fuera suficiente el vídeo del Ariel Atom dejo el vídeo de este Toyota en Nürburgring, espero que os guste:


domingo, 5 de febrero de 2012

Porta-baterías para la bici eléctrica

Mi mayor duda sobre la bici eléctrica era como colocar las baterías de forma definitiva y el controlador, había pensado en usar tubos de cañerías de PVC; pero no terminaba de encontrar la solución, ayer preguntando sobre ello me pasaron esta dirección y creo que emplearé ese sistema:





http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=34039

En mí caso quiero ponerle un cortacorrientes y el propio controlador atornillado al porta-baterías y los cables guardados en su interior (era mi gran dilema)

Ahora queda decidir si las baterías quedarán fijas en su interior casi permanentemente o las sacaré para cada carga.


sábado, 4 de febrero de 2012

Ahorrar mucha energía y/o dinero en calefacción computada por horas.

Como muchos sabréis las calefacciones que funcionan mediante el transcurso de agua caliente en el interior de radiadores o cualquier otro tipo de emisor de calor con calefacción centralizada suele discurrir agua caliente por su interior aún cuando estos ya alcanzaron la temperatura del agua siendo esto poco eficiente ecónomicamente, ¿ cual es la solución?, sencillo, pondremos en serie con nuestro termostato convencional de la casa otro termostato en uno de los radiadores para detectar cuando están calientes, lo podemos buscar en ebay de la siguiente forma:

1) Buscar en ebay Thermostat Normal Close o Thermostat N.C. (lo normal es que activen la calefacción salvo que pase la temperatura indicada)



2) Si nuestros radiadores alcanzan 55º por ejemplo como es mi caso, elegiremos un termostato de 45º o 50º.

3) Hay que mirar en las especificaciones de la venta que indique que se vuelve a activar bajados 5º (son la mayoría así; pero algunos no se vuelven a activar hasta bajar demasiada temperatura)

Normalmente si la calefacción esta funcionando calentando la casa, está pasando agua caliente aunque el radiador esté a la misma temperatura que el agua, lo cual si pagamos por horas de calefacción con este nuevo sistema que planteo nos provocará un gran ahorro económico.

Inicialmente el radiador se eleva de temperatura ambiente a 50º en 5 minutos aproximadamente, llevándole enfriarse hasta 45º unos 5 minutos, posteriormente se volverá calentar hasta 50º desde 45º lo que le llevará 1 o 2 minutos y se enfriará hasta 45º en 5 minutos.

Esto provocará un ahorro de 2 a 5 veces de gasto en calefacción en caso de que el sistema de computo sea por horas que sería el mejor de los casos y probablemente el más típico.

Substitución barata de batería de SAI agotada

Un SAI como dice el acrónimo es un sistema de alimentación ininterrumpida.



Estos aparatos suelen quedar olvidados, escondidos detrás de nuestro ordenador hasta que un día se va la luz y nos alegramos de haberlos comprado al ver que nuestro preciado trabajo no desaparece al apagarse el ordenador de golpe; pero al igual que sucede esto, llega un día que se va la luz y se apaga demasiado rápido maldiciendo el SAI, el día que lo compramos y la batería (sobre todo cuando nos digan que probablemente cueste más que el SAI en algunos casos)

¿Cual es la solución?, muy sencillo, si no lo tenemos ya compramos un par de cables (de un grosor aceptable) y dos conectores de batería de coche para poder poner una batería de coche/moto/camión externamente y asunto arreglado, no estaría demás un fusible.

Recomiendo emplear baterías viejas debido a que estas baterías no están pensadas para descargas profundas y sería malgastar baterías y dinero comprarlas nuevas, obviamente también es una buena forma de reciclar, actualmente tengo la de mi coche que ya de por si es pequeña y solo le quedaba 1/4 de su capacidad cuando dejó de encender el coche, unos 12A, en cambio el SAI me ofrece 1 hora casi de autonomía cuando nuevo con su batería de serie no pasaba de media hora aproximadamente.

Si lo que buscáis es mucha autonomía lo ideal es comprar una batería de GEL (permiten descargas profundas) y de bastante capacidad.

Una opción viable es usar baterías de arrancadores baratos de grandes superficies, suelen ser de GEL y tener 12A de capacidad en caso de querer comprar una batería nueva, como rara vez se da una descarga profunda también podéis emplear una convencional de coche que suelen rondar los 40€ las más baratas y nos dará horas de autonomía.

Undervolting en ordenadores, como reducir su consumo

Los procesadores de los ordenadores y los chips de las gráficas funcionan con electricidad como es obvio; pero no es tan obvio que estos desperdician energía, estos son creados en cadena y se les suministra un voltaje por defecto según su velocidad, este voltaje es el suficiente para que un alto porcentaje funcione sin problemas; pero lo curioso es que muchos de ellos funcionan muy por encima de su voltaje mínimo necesario, con eso vamos "jugar".

Si reducimos su voltaje hasta que el procesador o gráfica se vuelva inestable y lo elevamos un poco posteriormente para conseguir que esté con su voltaje mínimo para ser estable habremos conseguido un procesador o gráfica (según sobre lo que actuemos) que consumirá bastante menos y funcionará ofreciendo las mismas prestaciones.

Esto produce:

1) Reducción del consumo debido a que no solo se reduce el voltaje si no también la intensidad, en mis pruebas hace ya años se reducía en torno a la mitad de consumo y yo empleaba un Athlon x2 3600 EE, esta EE venía de Energy Eficient los cuales eran de por si procesadores que ya venían con undervolting de serie, aún así el ahorro al bajarlo a su mínimo real era muy grande.

2) Menores temperaturas y menor ruido al poder funcionar los ventiladores más lentos (en la mayoría de los ordenador)

3) Mayor fiabilidad y vida debido a:

-Menor potencia pasando por los chips, placa, fuente, condensadores lo que provoca menor electro-migración y a su vez también menor calor.

-Menores revoluciones en los ventiladores y por lo tanto mayor vida útil de estos.

A su vez al bajar el consumo, si son portátiles tendrán más autonomía y si son sobremesa que emplean un Sai este durará más.

miércoles, 1 de febrero de 2012

Coche de radiocontrol 1/10 con motor brushless de 66000 revoluciones y 3S Lipo

En primer lugar os dejo unas fotos del coche, tanto las fotos como los vídeos de esta vez se han realizado con mi cámara Fujifilm 2950, aunque la climatología no acompañaba mucho.




Los datos del coche son los siguientes:

Xray T1 FK
Variador Aeolian GT 60A
Motor 5,5T 6000 Kv
Turnigy Nanotech 3S 35/70C 2200 miliamperios
Espumas de dureza 35
1265 Grs RTR

Os dejo unos vídeos que grabé esta tarde:




KTM Freeride E

Me ha gustado bastante este concepto que ha sacado KTM, una moto ligera que inicialmente venía con un 350cc de 4T; pero en este caso podemos verla con un motor eléctrico:


Ariel Atom eléctrico contra Ferrari 360 y Porsche Carrera GT

Es habitual cuando se habla de vehículos eléctricos imaginarse algo exageradamente lento y esto suele causar repulsión, aquí podemos ver lo que le hace un Ariel Atom convertido a eléctrico a un Ferrari 360 y a un Porsche Carrera GT:


Protector de baterías Lipo

Os muestro el protector que he hecho para mis baterías Lipo.




Está realizado con cañerías de PVC rectangulares, las venden en tamaños de medio metro aproximadamente, yo las compré en bricoking; pero supongo que no será difícil conseguirlas en otros sitios y por 3€ da aproximadamente para dos protectores de cada tamaño cortándola a la mitad longitudinalmente.

Se cortan las pestañas con una sierra, se calientan las zonas por donde las doblaremos con un soplete y luego se pegan con pegamento de PVC, con esto deberían quedar las Lipo protegidas.

Cámara espía

Os muestro la cámara que suelo emplear para grabar estos vídeos:

 
He elegido una cámara espía por varias razones:

Peso muy bajo
Buena calidad de vídeo
Todo integrado
Resistente a fuerzas G (la empleé incluso en un coche 1/10 con fuerzas G muy altas y nunca dio problemas)
Precio muy bajo (importante debido al riesgo que suele tener la cámara a sufrir un golpe)

La calidad de los vídeos la podéis ver en los vídeos que he colgado anteriormente, fueron grabados con ella.

La cámara es el modelo #6, hay diversas cámaras casi idénticas con pequeñas variaciones, las más recomendables son la #3 y la #6, sin tener en cuenta las HD que son bastante más caras.

Os dejo un enlace a una cámara donde hablan de ello:

http://http:\\chucklohr.com/808/C6/index.html