Linternas Led, ¿un Gadget sorprendente?

Innumerables veces, cuando las personas descubren que las linternas Led forman por si solas un Hobby, se extrañan, a lo largo de esta entrada voy intentar explicar las razones de ello y las principales características.

Prácticamente todos conocemos la tecnología Led y sus principales características, alta eficiencia, vida elevada del emisor Led, bajo consumo...; pero es más difícil imaginar que una linterna relativamente compacta y económica gracias a esta tecnología puede duplicar la potencia lumínica de un coche.


Para hacernos a la idea, una linterna incandescente de calidad con dos pilas D, la típica Maglite 2D, suele rondar los 19 lumens, mientras que las linternas Led habituales (hablando siempre de linternas con Leds potentes, no la típica  que cuesta un par de euros con decenas de Leds) suelen rondar casi los 1000 lumens y en el caso de las que emplean varios Led potentes, no es difícil que alcancen unos 4000 lumens y multipliquen por 200 la potencia de una linterna incandescente de las que habitualmente tenemos por casa con una bombilla incandescente.

Comparativa iluminando cerca:


Ajustes fijos en la cámara, para que las fotos no alteren la diferencia.

Linterna con 7 Leds XM-L (sin funcionar a plena potencia, en torno a 30W de potencia)

Linterna con 1 Led XM-L (en torno a 10W de potencia)

Linterna incandescente con 4 pilas AA (3W de potencia)

Linterna incandescente con 2 pilas AA (1,8W de potencia)

Comparativa iluminando lejos:

Linterna con 7 Leds XM-L (sin funcionar a plena potencia, en torno a 30W de potencia)

Linterna con 1 Led XM-L (en torno a 10W de potencia)

Citroën C2 en largas con bombillas Philips (110W de potencia)

Después de ver esta comparativa, creo que sorprende ver la diferencia de luz emitida entre una linterna Led y una incandescente o las largas de un coche, es una de las principales razones que atrae a tantas personas a este Hobby y las convierte en una excelente herramienta de trabajo.

Componentes que forman una linterna:

Cuerpo:

En el caso de las linternas Led, una de las diferencias apreciables, es que su cuerpo suele ser de Aluminio y en algunos casos Acero o Titanio, esto aporta una resistencia y sensación de calidad muy superior a las linternas incandescentes que suelen ser de Plástico.

Led:

Ya sabemos que sus principales características son la alta eficiencia, vida elevada y bajo consumo; pero en el caso de las linternas hay que sumar a estas características la potencia, emplean Leds de elevada potencia que no tienen comparación alguna con los Leds que solemos ver en linternas de 1€, las principales marcas con Cree y Seoul.


Gracias a esta tecnología podemos olvidarnos de bombillas fundidas, tener mayor autonomía y mayor potencia de iluminación.

Driver:

El driver es un pequeño circuito que regula la intensidad que recibe el Led, aparte de ello es habitual que nos aporte diferentes modos con diferentes potencias, parpadeos, SOS en morse, funciones de baliza..., también en algunos casos nos pueden avisar del estado de las baterías e incluso pueden ser configurados por un ordenador mediante un cable USB.

Ejemplo de una linterna con puerto USB:

Baterías:

Por norma general podemos encontrar desde linternas que emplean pilas a baterías de litio, en este último caso suelen tener un voltaje de 3,7V, su nomenclatura es la siguiente:


Ejemplo:
18650: 18mm de ancho y 65mm de largo, el 0 final indica que es cilíndrica.

Las más habituales son: 10440 (formato de pila AAA), 16340, 14500 (formato de pila AA), 18650 y 26650.


La principal ventaja de las baterías de litio es que aportan un mayor voltaje y tasas de intensidad más elevadas que una pila convencional.

Conclusiones:

La primera sensación al ver una linterna Led, es siempre la misma, una gran sorpresa, por norma general son extremadamente potentes, emiten una luz blanca y sus acabados en metal, así como los modos suelen ser para muchos una novedad en el mundo de las linternas, hasta ahora, jamás vi a nadie indiferente y cuando nos consultan para la compra de una linterna o prueban una de las nuestras, sabremos que llevarán una fuerte impresión.


Estas herramientas se suelen emplear en diferentes usos, entre ellos deporte, suelo emplearlas en las bicis eléctricas cuando salgo de noche y generan tal interés, que es habitual que las personas bromeen o hagan comentarios al cruzarse con ellos.

Como suelo bromear, si no deseas acabar con una vitrina o estantería llena de linternas, mejor nunca pruebes una linterna Led, son demasiados los que solo iban comprar una y acabaron con una vitrina llena de ellas.

Quien podría resistirse a un Gadget que ilumina más que un coche, tiene diversos modos, puede llegar a configurarse mediante un ordenador, es eficiente y supone una de las mayores revoluciones en ahorro de energía...

100V + Controlador Chino de 100V para eBike = Desastre

Con un título tan explicito poco queda que explicar; pero aún así, vamos a ello...

Hoy salí a probar el controlador al fin con su voltaje máximo permitido (un par de personas ya lo probaran durante un corto período de tiempo y el vendedor dijo que los soportaría si no excedía determinado voltaje)

El motor se mostraba más agresivo aún a baja velocidad y dosificando el acelerador, cuando llegué a una zona apartada de la civilización, me sorprendió que pasó de 20 a 60 Kms/h casi instantáneamente en un par de ocasiones; pero debido a que aún tenía curvas por delante no podía probar la velocidad máxima, quería guardar batería para en una recta larga sacarle hasta el último Km/h.

Cuando llegué al fin a una recta larga, salí de la curva a unos 40 Kms/h y en el momento que aceleré a fondo, escuché una explosión, los avisadores de las Lipos empezaron a sonar (aquí lo que se me vino a la cabeza, es que llevaba en el triangulo 24 Celdas Lipo y que quizás iba reventar alguna), para acto seguido mientras pensaba eso ver como se bloqueó en seco la rueda trasera.

Paré (con la rueda trasera de arrastro), me puse a indagar y recordé que los controladores al morir bloqueaban el motor, finalmente conseguí cortar con una llave el termoretractil de los conectores, desconecté el motor y "por suerte" había sido el controlador y no el motor el que había dicho basta..., el motor ya giraba libremente al empujarle.

Horas más tarde comprobé que como esperaba el motor estaba bien y el controlador había muerto, gracias al controlador que venía de serie.

Resumiendo, si un controlador Chino de los baratos te dicen que soporta 100V, mejor no pases de 90V..., en cualquier caso me sorprendió las prestaciones que tenía y espero probar en unos años un motor de los grandes con un controlador de 150V y 100 o 200A..., que por otra parte cada vez están a precios más razonables.

Fotos de la catástrofe:

En la siguiente foto se puede ver el Fet que pasó a mejor vida, horas después al abrir el controlador aún fue capaz de apestar media casa con olor a quemado...

Mejorar recepción Wifi en Rikomagic MK802 III

Hoy le instalé un conector RP-SMA Wifi en mi Rikomagic MK802 III y mediante esta  Base Wifi  coloqué la antena donde encontré mejor recepción Wifi.

El procedimiento es sencillo:

1) Desconectamos todos los cables del Rikomagic.

2) Abrimos el Rikomagic, para ello, con un cuchillo poco afilado y de filo liso lo colocamos entre las dos mitades del Rikomagic en una esquina y ayudándonos con el, pinzamos entre las dos partes lo que las abrirá, luego podemos seguir abriéndolo con nuestras manos, siempre con cuidado para no romper algún cierre.

3) Debemos quitar el "celo amarillo que se ve en la imagen.

4) Al conector  RP-SMA le cortaremos el conector pequeño, posteriormente pelaremos el cable negro con cuidado, tendremos una malla externa que podemos retirar para atras y cortar, lo que nos interesa es el cable central que llegaremos a el pelando la funda protectora de plástico.

5) Estañaremos el cable central de nuestro conector RP-SMA  y lo soldaremos a la soldadura que une el cable de la antena del Rikomagic con la antena interna (yo no la suprimí), posteriormente colocaremos el "celo" amarillo de nuevo que evitará que la antena genere corto-circuitos.

6) Sacaremos el cable por donde creamos oportuno (se puede hacer un pequeño corte en la carcasa)  y cerraremos el aparato.

Ya podemos disfrutar de una ganancia de dBi, en mi caso en la habitación de al lado y unos 4 metros, pasé de 60 a 50 dBi y en el salón pasé de no ver mi Router a verlo con unos 70 dBi, que aunque no permite streaming, al menos puedo navegar (hay unos 8 metros y unas 4 paredes por medio)

Los materiales usados fueron:

RP-SMA

Base Wifi

Antena Wifi, que en mi caso usé una que tenía por casa.

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